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标题: 光与海，风与峡谷 · West Coast之行（Day 5,6 Grand Canyon更毕） [打印本页]
作者: 印象    时间: 2012-4-30 10:35     标题: 光与海，风与峡谷 · West Coast之行（Day 5,6 Grand Canyon更毕）

本帖最后由 印象 于 2013-5-22 11:44 编辑

我觉得吐槽什么的还是单独放出来了，毕竟欢脱和伪文艺打架起来也是很辛苦的[滚]。

4月29日更新：嗯，让我们从著名的Santa Monica开始吧嘿嘿[什么？你居然不知道它著名？你居然没被科普过这个等同于天堂的地方？？（揍），好吧，我去的时候也没知道它原来“那么著名”]

5月5日更新：计划中的日更毫无以外地成为了周更……抱头

5月12日更新：好吧……终于拖成了年更||||||||||||

5月18日更新：我好勤快快夸奖我！揍

5月19日更新：来个日出和日落搭配~~~

5月20日更新：好吧，我是话痨……

=============== 我是正经起来的分割线 =========================

行程：
Day 1: 飞抵洛杉矶。小镇Santa Monica
Day 2: 比佛利山，洛杉矶市区。夜间火车往大峡谷附近小镇Flagstaff, Arizona
Day 3: 大峡谷附近小镇Flagstaff
Day 4: 大峡谷
Day 5: 入谷至科罗拉多河后返回
Day 6: 大峡谷，夜间火车返回洛杉矶
Day 7: 好莱坞星光大道，洛杉矶艺术之夜
Day 8: 清晨飞机至旧金山。旧金山市区，金门大桥
Day 9: Snoopy之父的家乡：小镇Santa Rosa。晚上回旧金山听文艺复兴音乐会
Day 10: 冲向机场= =

美国西岸之行已是大半年前。然而现在坐在东岸的家中，即使不去翻照片，依然可以在脑海中清晰地回放出那些鲜艳的色彩与灿烂的阳光。

去的时候是10月中。第一年工作只有四天年假还凑不够一个星期，绞尽脑汁蹭上感恩节、连上两个周末终于弄到10天。然后便是地点了：对于一个不能开车的人，旅行的目的地在北美很是有限，基本只能去大城市，小地方的公共运输系统几乎可以说不存在。那阵子天天刷国家地理的旅行版找想法，忽然有一天有一瞬间冒出念头：去加州吧，然后就有了答案。原本的打算是从洛杉矶到旧金山。在搜集资料的过程中记不得何时因何想到了要去附近的大峡谷。说是附近，其实一点也不近，10个钟头的火车或汽车折腾，但那时就是想着“嗯，我要去”然后才去烦恼“怎么去”。因为是前不搭暑假后不接圣诞的尴尬时间，居然问了一圈都没有人同行，便毫无犹豫地一个人去了。现在看来有感慨有兴奋有惊险的10天，其实决定得也异常简单。

上飞机的前夜照例是兵荒马乱的，因为预料了将尽量不走回头路，10天的行李被压缩到底限：一个背包+一个旅行挎包（此挎包曾在数年前的东岸之旅中创下比小行李箱还沉重的历史orz）。睡了不到四个钟头便冲向机场，位置没有划到喜爱的窗口位，于是毫无选择地补觉。迷迷糊糊睡了几个钟头，便听机长在广播中说道现在我们正飞越大峡谷上空，向下看便是世界奇迹之一云云。无奈伸长了脖子也离舷窗颇有距离，只好重新闭上眼恨恨想几天后自己便亲身在其中了。

因为时差的关系，飞了四个钟头后落至洛杉矶依然是早上。早在到来之前就听同事们说过此地地大物散以致买个泡面都要开车、不得不人人有车以致常常堵车兼公共交通极不发达。我预订的青旅社更是在市区之外的小镇Santa Monica，和市区压根不是一个公交系统（但神奇地有不止一条线路去市区兜弯）。下了飞机在加州晃眼的阳光下连问带认，勉强辨了个东南西北，总算在正确站台搭机场穿梭巴到了机场外5分钟车程外的公交车站[……]。搭上巴士打开手机GPS，因为没有网络，颇花了一阵它才意识到自己早不在了东岸。幸好在进入小镇前它成功找到了北。公车上摇晃的过程中抓紧时间阅读了车上摸的Santa Monica公交路线图和小镇中心地图，于是迅速换了下车地点，往前多坐一站去了个邮局寄掉给木笔的东西[我村邮费真心伤不起orz]，然后开始欣赏这个海滨小镇。

Santa Monica是个不大的小镇，和许多小镇一样，镇中心只有一条主要商业街……然而它毕竟拥有美丽的Santa Monica海滩，是夏季游人蜂拥的目的地，并不缺乏奢侈酒店和各式各样的商店和酒吧。小镇上原生的小店与专为游客服务的设施奇妙地融合在了一处。

十月底已算不得旅游旺季，星期五早晨的商业主街竟有几分空落。电影院门口有人懒洋洋晒着太阳，肩膀上彩色尾巴的鹦鹉和路过的鸽子彼此爱理不理。



然而这里毕竟是炎热的海滩边，不仅道旁树是高大而少叶的棕榈树，连街头的直饮水龙头也是配合气候氛围的海龟与青蛙



向海滩再多走一条街就是预订的青旅社。房间倒是比预想得大和干净，靠窗的一张下铺已经坐了一个姑娘，聊起来她是安大略省来的，颇有几分素不相识飞越整块大陆千里相会的味道。

略收拾打理了下，胡乱吃了几片随身带的饼干，我便背上轻得不能更轻的背包揣上手机和相机又出门了。青旅社虽然远离洛杉矶市区，但离太平洋只有近得不能再近的两条街距离。转过一排酒店和餐馆，一大片蓝便气势汹涌地扑了上来。

天是极蓝的，海也是，然而两者确实全然不同的蓝。夹在两者与我之间的是两边延伸开来望不到尽头的沙滩。午间的阳光近乎凶猛地照下来，丝毫没有北美东北海岸十月中的的寒意。



沙滩上有许多人，与略显寥落的镇中几乎是全然相反，然而在广阔的沙上，依然只像散落的贝壳。垒沙堡自然是海滩上不可或缺的游戏。而站在海与陆地的分界线上等着海浪侵袭来又是不同的感受。太平洋的浪一波一波地涌来，然后退去，在沙滩留下一层白边和仿佛镜子般反光的湿润。



而其他不想消磨精力的人们大多数抖开了毯子架起了墨镜，在暖烘烘的沙子上均匀地烤起了肉。比如这一字排开各有姿势的四位。



小镇虽小，却五脏俱全，甚至有一道栈桥般的木头平台伸入海中。平台上还架设了一个小型游乐场，有一个不高的摩天轮，有跳肚皮舞的女郎，有卖粉红色棉花糖的小贩。孩子们自然是被这些吸引了全部注意力。而大人们大约更倾向坐在长椅上吹吹风——当然，这种享受得和本地的颇有住民自觉的鸽子们分享。



心情好的时候，也卖个萌。



更多的时候，它们大摇大摆的在自家领地里散步和觅食。至于那些人类？当然只是路过的！



游乐场里当然也少不了卖吃的，在到达之前我便查到这里的冰镇苏打饮料是名产。在主体建筑里，绕过一座小型室内旋转木马，我爬上吧椅，叫上了一杯巧克力冰淇凌苏打。白衣领结的服务生仿佛摇酒似地混合了好一阵，摆上来一大杯看上来就很解暑的饮品。

喝的时候留意了下头顶的招牌，写着“Life is uncertain, so eat dessert first. [人生无常，先享甜品]”，不忘调侃。



享受完了无常人生中的一杯甜品，我重新回到镇上，再次穿过商业街，寻找公车站去镇外的Pacific Palisades，预备要务必看一场好日落。其间路过一座小铜像，书本苹果IPad，彼时乔布斯离世不到十天，倒真有些人生无常的感慨了。

跳上公车，摇晃不久后窗外便换上因电影而闻名的sunset boulevard[日落大道]了。这条大道几乎贯穿整个洛杉矶市区，从Griffith天文台一路向西到好莱坞、比佛利山、再到Santa Monica，最后直接闯入太平洋。想来在日落时分，暖光中驾车沿大道向着海边垂直开去，该是何等拉风惬意[以及装13]。与老电影中充满旧日好莱坞气息的日落大道不同，到达Santa Monica的日落大道已然空落，两边只有精致的民居，连车也不算多，更兼一辆辆仿佛刻意要嘲笑慢速公交般瞬间呼啸而过。

要去的Pacific Palisades和公交线路八字不合，公交几乎是存心绕着它走。于是挑了个离海岸最近的站下，是公交的终点站。说是终点站，真是只好站一站，没长椅没雨篷连地形也是个奇怪的三路两两交叉出的三角形，下了车就看司机在三角形一个尖角回个弯又往城里绝尘而去了。然后等我走出两步这才傻了眼：没错，太平洋就在离我不足300米的距离，但是！但是！这有几十米落差的无路断崖是怎么回事！！

Google maps是伟大发明、是查路利器，但是平面地图的致命弱点在没有等高线提供的时候爆发了。远离城市的时候，也许该选择google earth……远目。

好在也不是第一次遇到这种“惊喜”，既然能上，总有路下去。而且这个巴掌大、被不远处另一个断崖挡了一半、还停被当临时停车场的断崖实在不太有欣赏日落的潜力。看了看地图，七弯八绕后有一条路通至海边，顺着海边走，就能走到和公车线路交叉点上。于是我把相机放回右裤兜，托好只剩一半电的手机，开步走。那时候，我并不知道这一条路到公车站有4公里半……

重新沿着日落大道回走，第一条可以转折下去的路便下去——方向是很简单的，于是心情也放松了下来。因为是远离城中心的地方，沿路房子都随心所欲地打造街道风格。然而也许有地中海气候的原因，它们大多数还还是钟爱白墙，配上砖色的瓦片与高大棕榈树，在渐斜的日光里褪去了刺眼。而路也仿佛真正的盘山路，斜斜蜿蜒而下，只是一直未能再见到海。但是到了第一次的回向转弯的地方，海便迫不及待地跳出来了。依然还有几十米的落差，然而视野陡然开阔起来，温热的风里忽然充满了水的气息。方才在小镇上看到的海也是蓝的，然而视线低，看到的不过是一片水。此时站在高处，才感觉到它的辽远，仿佛一大块宝石蓝牢固地嵌在了眼帘中。



此时在东北岸正是枫叶南下的时节，但在加州，许多花却正开得热烈。路的外沿剩了一角空地也被辟成了花园，看不出十分细心打理的样子，却为天海之画加上了点彩。紫色薰衣草般的小花一大丛一大丛的，在开始泛黄的下午分外显眼。何况，再走两步，低一层的山崖上还有仿佛修道院的塔楼尖顶，刺穿了天与海凝固般的权威。



继续向下走，再转过两个弯就到了那尖顶的位置。读了读门牌，这才发现什么修道院不过是个多情的误会，此地是个游艇俱乐部兼私人会所的地方。抱着不被踢出来就进去看看的好奇心，我继续朝里走，临海的大房间看起来是餐室，大面积的窗迎着外面开始泛起粉色的天空。空荡荡的餐室里只有一个服务生在铺白桌布，看了我一眼，倒没有开口赶人。然而到底是有些心虚，赶快继续逛。绕到侧边蓦然撞了一丛天堂鸟入视野。这加州的天堂鸟也和这滨海的气息一样嚣张，浑然没有几块钱一支插入花瓶后的优雅。



临海的一面是颇大一片草坪，同是断崖上，然而比之前开阔了许多。草坪上零零星星摆了白色的椅子。没有人坐，却又摆得似乎暗示了一场鸡尾酒会社交般地三五成群。

下了这最后一级断崖后再过了滨海高速路，便是广阔的海与沙了。



太阳已倾斜到将要沉入海的高度，正午明亮到晃眼的沙滩此时细腻地展示着颗粒，仿佛海一般的波浪折叠出阴影。而天也被渲染出了渐变，环着太阳是亮白，晕出浅橙，再到蓝；蓝得由浅入深，复又由深及浅，跨到另一边的天际时，却忽然生出了柔软的粉色。



与小镇上的海滩不同，这里几乎没有几个人，不远的高速路上下班时间车流涌涌，但海与沙滩却是全然不同的空旷。放眼过去只有许多鸽子在沙滩上忙碌，人们似乎各自都有意拉开了行走的距离，给对方和自己一个“我拥有这所有”的幻觉。

近了月圆的日子，属于夜晚的白月在昼暮交替的之前就已上场，然而到了这时才引起了我的注意。对之更敏感的是海。一层一层的浪在变得暗蓝的水尖上更白了，涌上沙滩时却比正午时更用力地侵蚀着沙滩。在近处站上一会儿，便能记录下分界线的偷渡。



而近太阳的那一边却容不得人直视，只好看看湿润沙滩上仿佛肥皂泡一般五色流彩的水光。



站得久了，便觉得风起来了。我下午穿着中袖跑出来，这时候猝不及防，只好摸出长围巾裹了起来。仿佛在这神秘的一刻，时间加速了流逝，方才羞怯的粉红随着风的流动瞬间氤氲遍了半边的天空。然而这种粉色却不是霞，是蓝天直接变化而出的带着凉意的颜色。再配上浅到近乎白的微蓝海浪，大约也只有那些羽毛丰厚的鸽子们能毫不介意地从容散步了。



而涛声也在风中渐渐响亮了起来，那是仿佛呼吸一般稳定而绵长的声音。制造出它的海浪卷得更高了，巧妙地将自己收放在让站在沙滩上的人感到安全和惊惧之间。太阳几乎以视觉可察的速度西沉，越来越多地将深金橙色的浮光在海面铺得更广。每一秒包裹着人的这个世界的色彩都在改变、声音都在改变、触觉温度也都在改变。然而它们一致地向着同一个方向坚定地变化，又未尝不让人感觉到一种亘古不变。







太阳落山后，黑夜以惊人的速度吞没了天空和温度。我裹紧围巾加快脚步往公车站走，半小时后在公车站又瑟瑟发抖了十来分钟，终于等到了入夜后一小时一班的回镇公车，将寒冷留在了海滩。

尽管已经饿得前胸贴后背，回镇后还是先去青旅社加了件衣服，这才又出门觅食。小镇在夜间热闹了起来，餐馆和酒吧气氛高涨。因为只有一个人，选了一家本地的非连锁快餐店，要了芝士培根薯条。和薯条一起，服务生端了一碟笑脸。



归来时又去远眺了下海边游乐场，摩天楼在黑夜中仿佛剪影。

Day One over.
作者: 木笔    时间: 2012-4-30 11:31

捏捏，辛苦啦
卖萌的海鸥好可爱，恩，“life is uncertain, so travel first"，哈哈
期待日落的照片～～
作者: 冰辰    时间: 2012-4-30 11:39

看到渡鸥其实我的反应是……想吃烤火鸡腿……"我要你看见渡鸥就想起我火鸡腿！“这种条件反射会不会太凶残一点|||||||

晒肉的怎么看怎么像海龟，让人想把它们翻个个儿肚皮朝天。

西岸是各种荒啊……这个工程很大，难得你打点精神起来复述了XD加油XDD
作者: 印象    时间: 2012-5-6 05:59

更完了第一天，呼！踢一脚。

TO 木笔：对啊，所以整天YY跑去哪。夏天一起沿圣劳伦斯河玩吧XDDD

TO 冰辰：乃太狠了，火鸡腿会哭的TAT 而且明明这些海鸥比迪士尼的那帮细脚强盗蠢萌多了[揍] 其实也看城市的，旧金山还好，城市比较impact。洛杉矶是各种散落。
作者: 锷溶    时间: 2012-5-6 10:01

严重欣赏最后一张图><
作者: 木笔    时间: 2012-5-10 12:06

哇，抽打你，我都开会回来了这边才更了一天～

落日的海滩美死了，都找不出形容词来了，只能默默祈祷：啊，有生之年让我也能去看一眼吧！
作者: 风露清愁    时间: 2012-6-12 18:26

本帖最后由 风露清愁 于 2012-6-14 14:48 编辑

TO冰辰：晒肉的怎么看怎么像海龟，让人想把它们翻个个儿肚皮朝天~哈哈，你的这个注脚让这张照片可爱到爆棚。
TO印象：最后那组夕阳西下的照片真美，有着波澜壮阔的气度，又有让人心安的宁静，配上你优美抒情又小资的文字，真治愈。
和薯条一起端上来的笑脸，这样的小细节一下让人感受到格外贴心的服务，温暖而居家。
最后 感谢分享你收获的美丽。
作者: 永恒的夜色    时间: 2012-6-18 14:40

我印象最深的应该是落日夕阳那一组图片，那样寂静又纯粹的美好，灵魂都有受到洗涤的感觉。
作者: 印象    时间: 2013-5-13 03:46

本帖最后由 印象 于 2013-5-13 08:19 编辑

Day Two

第二天一大早，在青旅社的楼下餐厅里和不靠谱的wifi搏斗良久，好容易把前一天的日落贴了出去，心满意足拎起全部家当，暂时告别了Santa Monica。

第一站是Beverly Hills，传说中豪宅与明星扎堆的地头。然而许是因为周末，又许是因为我来得太早，跳下公车后只见路上行人寥寥，唯有天蓝得耀眼。
沿着大道向城中心走。尽管离城中心尚颇有距离，放眼望去，大路平直宽阔，两侧建筑整齐，已嗅到了与昨日Santa Monica的热情随意全然不同的气息。



路边的店铺还懒洋洋地多未开门，无法领略传闻中天价的奢华，然而大大的橱窗依然给了我这个漫游者偷窥的空隙。仿佛发现了我的视线般，一家纪念品店里的猫头鹰也好奇地回望着我。

城中心的高楼很少，摩天级别的更是没有，多是自成体系的几栋小楼环抱着蹲踞一隅。走出几步便换过风格。但因着小团体圈子里的完整，也并不觉得杂乱。高大的棕榈树高昂地占据着大道，而那些小圈子里则是多精细修建的灌木与花。



棕榈树青翠，灌木常绿，如果不是间或一些大树的树叶尚转黄变红，几乎季节感都要失去。



Beverly Hills的市政厅是一座复古的建筑，钟楼的顶是描金的土耳其绿，下面是弧形展开的双层两翼，装饰洛可可风格的花纹，环抱着的圆形小广场里是错落的数圈棕榈树。如果不考虑是否有历史、洛可可风格加棕榈树的奇妙组合，不带预设想法地看过去，搭配加州明媚的阳光，倒是十分的悦目。周末早晨的市政厅附近行人和车都不多，偶尔走过一对母女，苗条优美，衣衫楚楚，看上去不算高傲却也不易亲近，仿佛就是Beverly Hills的拟人化，瞬间为这城市在我心中的构想加了一笔点睛。

因为预定要去Greystone Park，我离开市政厅向北往Sunset Blvd走。沿路渐渐变为住宅区，每家各不相同，走过像是路过一个个微缩公园般了。可惜我对居住于此地的名人兴趣不大，没有去发掘围墙后的都是什么人物。倒是途径一堵漆成苹果绿的围墙，爬藤的细枝与叶子仔仔细细地平摊开来，远看几乎一张和风友禅纸，颇为可喜。





一路上坡爬到了Greystone Park才发现周末关门，只好悻悻回到Sunset Blvd搭车去Los Angeles市区的Griffith天文台。

Griffith天文台一如所有天文台，选址在一座四围友邻不多的山上。然而怎么去却着实费了我一番脑筋。Los Angeles市区的公共交通不发达到令人发指的地步，除了最大的博物馆Getty Center从Santa Monica过去需要转三趟车至少一个半小时到两个小时外，上山到达Griffith天文台干脆就只在周末运营。然而为了保存体力给之后四天的大峡谷，我放弃了自己爬上山，不得不选择不靠谱的公车，并且为它至少每小时还有一班而感激零涕。

从Beverly Hills搭地铁后又在晃悠悠的公车上摇了大半个钟头，下车未入馆先不能免俗地西望好莱坞山头上巨大的HOLLYWOOD字牌，秃山一座，顶上一架信号发射塔，下面就是字牌，即使频繁作为地标出现在各种媒体，依然无趣。然而绕过天文台的主建筑，去望远镜塔迎着阳光的另一面，却是不同的景象。







主望远镜塔呈八角形，每一面绕过去眼前都像屏风换过一幅。向南的市区一马平川铺开，在阳光下亮得耀眼的Harbor freeway几乎笔直地从脚下通向天际，它将广阔的Los Angeles在眼前分为两边，左边是仿佛湖上岛屿般的市中心摩天楼，右边天际是不知名的远山。不知是否出于粉尘污染，正午时分接近地面却浮着一层雾，在天际加上了粉色的饰带，将摩天楼岛屿和远山渲染得更魔幻。
Griffith天文台的望远镜分别放在三座塔中，可惜时值阳光最强烈的时段，观星是一丝可能也无，只能观观望远镜。下来入天文台走马观花一番，我便去赶那一小时一班的宝贵公车南下市中心了。

即便是市中心，Los Angeles的市中心也是巨大的。幸而我打算去的Walt Disney音乐厅和Cathedral of Our Lady of the Angels教堂还算相邻。Walt Disney音乐厅是一座银灰色的建筑，不同的面卷曲着组合到一起，颇有几分纸雕的趣味。宽大的台阶上有一对新人与无数亲友团在拍婚纱照。进了Gift shop果真有纸雕的小提琴模型出售，更有一套纸雕的指挥家拍成照片制成卡片。得意洋洋的长发姿态颇有几分《富士见二丁目交响》里圭桑的形容，忍俊之余挑了一张殿下指挥、一张殿下举小丑、一张累得趴下的殿下。音乐厅的guided tour当天已无，只好留待大峡谷归来后再试。

走过两个街区，便是Cathedral of Our Lady of the Angels，Los Angeles最大的教堂。这个无甚历史可言的城市倒也坦诚，并未试图仿古，而是另辟蹊径走了现代设计的风格，并且亦十分成功。



入口处并不大，木色建筑与金属像在夕阳下泛着暖光。神像上方的柱型空洞十分有趣，巧妙地利用阳光与天空制造出了光环。





教堂内部与古典形式的肃穆和讲求细节不同，大量地使用了原木的颜色与大面积天然采光，两边的墙上是巨大的壁画风格圣徒群像，低垂的抽象色彩浓重的枝形吊灯仿佛在明亮的白昼营造出星河 ，明快简洁却又不失教堂本身的稳重。我走进的时候又恰逢一场已近尾声的婚礼，亲友们跟在组成新家庭的新人后陆续离开，不经意中拍到一张与婚礼无关却与家庭有关的照片，笑。



教堂后的钟楼亦是现代风格，乐钟高悬，在黄昏奏出音声。许是天气太好，钟楼下我竟然遇到了这一天的第三对新人。

离开教堂我心无旁骛奔赴火车站，谁知经过市政厅的时候还是不免扭头。并不是市政厅本身出类拔萃，而是门口路边一群搭帐篷静坐人士加上吵吵闹闹的媒体。当时赶时间连扭头也不过一会儿，旅行归来才知道是反对华尔街的示威，原来无意中也见证了一回历史。

不知出于什么原因，几乎北美每个城市都有king, queen, prince为名的街道，也大都将自己的中央火车站命名为Union Station。Los Angeles的Union Station门前是一片可爱的小广场，门内是富丽的大堂。黄昏的阳光穿过树木，在窗上留下绿色的投影，仿佛天然的挂画。





我将搭乘的是从Los Angeles到Chicago的southwest列车，途经大峡谷附近的小镇Flagstaff，尽管此时它将向着东北开。因为是长途火车，即使是硬座，座位也提供了更多的空间和搁腿板，再放下靠背可勉强弄成睡椅的模样，算是为旅行增加了一点细微的舒适。

晚上近七点，火车开出站台。钻出黑暗后，外面已是霞光满天。天顶晴朗空旷，而地平线上却有一层薄云，多情地在太阳沉下后将金光挽住，散射出来。




看完这美景后我便铺开自带的斗篷争分夺秒地睡觉。按照时刻表，火车到达flagstaff是凌晨三点，而十月的Arizona凌晨实在不敢指望多么友好。睡意朦胧方起之时，火车却猛地停了，看上去不像停站，过了一阵乘客和列车员纷纷走动说话。支起耳朵听了半晌，终于知道了个大概，据说前头一辆火车在铁轨上撞到了人，不知是事故还是自杀，总之警察和工程队已赶来处理现场。至于只有往返两条铁轨的火车系统何时能恢复，就天也不知道了。无事可做只好闭上眼继续睡去，睡椅舒适度有限，辗转更换了许多姿势，夜深了火车依然未动。
作者: 印象    时间: 2013-5-13 08:11

本帖最后由 印象 于 2013-5-13 08:20 编辑

Day Three

被日出闹醒后一看表，已然六点多，火车依然在前行，一问列车员，到站估计还得有三个小时。

关于大峡谷之行，理想状态是下了火车直接换shuttle入大峡谷国家公园，待上四天，但是提前一个月订公园内的住宿只订到两晚的公园内三家住宿点的最后一间双人房，第一晚是全然没有房了。于是只好退而第一晚住flagstaff，白天搭车往返大峡谷。然而火车这华丽的晚点5个多小时，导致这退而的其次也不翼而飞。

眼看着本以为凌晨三点到而订的八点入大峡谷的shuttle毫无可能性，除了取消别无它法。然而即使想取消也一番周折。火车上完全未配备wifi（不是收不收钱的问题了），连手机信号都是只有靠近车站才百般不情愿地勉强生出一点。趁着火车靠站，和shuttle公司的客服颇费了些口舌，对方表示今天的已经不能取消了，只能改时间，但明天的可以取消，所以我把你今天的预定挪到明天，然后取消明天的……敢问这和取消今天、保留明天的结果有区别吗？？

挂了电话终于有机会看看窗外，铁路旁的风景已变成了与加州全然不同的荒漠，高大的树木几乎消失，只有矮小的灌木东一簇西一簇，让平庸的荒漠略有些变化。

下了车果然九点都过了。因为是小站，火车只停了不到十分钟。火车站是一幢小砖楼，身兼火车站、visitor center和gift shop的多重任务。进去visitor center打听一轮，遗憾地发现这忽然多出来的一天其实哪里也去不了，只好在镇上绕圈。



小镇除了民风纯朴与目所能及处有几座雪山能看，并无值得大书特书的景点。于是百无聊赖之下化无聊为食欲，中午在cafe吃了一餐，晚上又下馆子了一餐。晚餐的汤咸得可喂骆驼。

作者: 木笔    时间: 2013-5-13 11:52

你熊的，写个游记都能写成年更，剩下的是不是要拖到N年之后出回忆录啊。。。

我都忘了你前面写了啥，再看一遍还是很喜欢那组落日。天文台俯视的那张也很赞，下面红尘渺小又热闹的感觉，教堂设计很有意思，与时俱进啊

抽打抽打，洒土再勤快点啊
作者: beerbear    时间: 2013-5-17 15:07

照片都太美好了！同求撒土><
六月正好去西海岸，详细攻略正在研究中。先弱问一下从拉斯维加斯到大峡谷一日游的话，哪条线比较好？
（其实我更关心一路上是否有美食的问题……）
作者: 印象    时间: 2013-5-19 05:35

回复 12# beerbear


    LV到大峡谷开车就要4个钟头啊，你确定要day trip？？刨掉来回的8个钟头大概只能在崖上探个头了……如果有时间还是推荐在国家公园里住一晚啊，大峡谷的日出和日落都是美到令人屏息的。
另外六月去西岸……希望你不是怕热的人orz
作者: 印象    时间: 2013-5-19 09:21

本帖最后由 印象 于 2013-5-19 12:26 编辑

Day Four

天刚亮不久便起来梳洗收拾，再次来到一天前下车的火车站前。Flagstaff太小，并无公车站，一切均以火车站为集散中心。我到的时候火车站旁已站了好些人，问过是同等shuttle入大峡谷的便也站了过去。此时刚刚七点半，而秋季天亮已迟，晨光中尚有寒意。

Shuttle到得很准时，司机跳下来根本不查票，拎过板子直接点名，叫到的就上前钻进车去，颇有几分小学生郊游的味道。车不大，估摸着也就能坐十个人的样子。上车摸到司机背后的位置坐下，正好可以看到前方的路。可惜行进方向与大峡谷走向几乎垂直，一路过去地平如板，并无太多可欣赏。

两小时后终于进入大峡谷国家公园，司机替我们交公园门票的时候顺便领了地图，于是我就开始研究起了公园内shuttle路线。大峡谷作为老牌国家公园，对徒步者算是相当友好，在南崖south rim上有各种shuttle来往，主要的瞭望点都能照顾到，不必走得半死也能看到不同的景色。而公园内的住宿虽有六处之多，但同属一家，即使不是住宿点也可以存行李或是买的东西，对于一天要到处跑的人来说更是体贴。
Shuttle在六住宿之一的Maswik Lodge边停下。下车问了司机哪里看日落最好，开车的小哥表示各有美好不过他本人最喜欢Mohave Point啦。道谢记下后拎起行李换车向东去接下来两晚要住的Yavapai Lodge存了行李，继续向东去Visitor Center附近的Bright Angel Bicycles去租自行车。

游览south rim的最好方式莫过于租一辆自行车。从东边的Yaki point到西面的Hermits rest超过20公里，走路太慢，然而坐shuttle跳上跳下并不能领略步移换景的乐趣，何况公路与峡谷边还隔了一层树木，而开车就更不必说了，从中心的Powell point到Hermits rest一段除了冬季都是不开放给私家车的。而自行车既能走在离崖边最近的路上，又能享受速度带来的清风。Bright Angel Bicycles的自行车可以按钟头或者半天、全天租。更好的是从Powell Point到Hermits Rest一段还贴心地提供了package。去时几乎全是下坡路，而回程有shuttle连人带车运回起点。

Bright Angel Bicycles的看店小哥长得瘦高，看我签完表格就拎起扳手带我去挑车调车座，折腾完了招呼一趟的人们上汽车，连人带自行车运到Powell point卸货。许是这里与外面的花花世界相距太远，人们之间的关系也简单亲近了许多。车上大家海阔天空地侃，居然侃出看店小哥圣诞开始要去广州当英文老师。

下车后带好头盔扶着自行车，还未上路便已被眼前的景象惊得不由自主走近。对于大峡谷，第一眼的感觉是无法用语言表达的，因为那一眼之后的瞬间已然忘记了语言。



目所及处，极北的地方是水平方向刀削般的平直，而垂直方向上是斧凿般清晰的层次纹路。在那里与脚下之间的巨大裂谷里，是大自然所能创造的最惊人鬼斧神工。那些山谷里拔地而起的岩石千奇百怪，仿佛城堡 一般遍布，却又保持着一致的层次，从顶端的淡黄到砖红，到裙部洒开平缓的绿，然后陡然又重新下降到谷底。随着自行车轮的滚动，一座座城堡次第涌现又消失，每一座都与其它不同，却又仿佛眼前流过景象的从未有过变化。而谷底的科罗拉多河仿佛细长的绸带在最底蜿蜒隐现。

天顶蓝得眩目，只有北边崖顶上斜斜贴着一层边沿笔直的云。骑骑停停，有时前后左右无人，有时穿过黑压压一群旅行团，然而无论身边如何，眼前的峡谷是如此的浩大，将切近处的影响吞噬了，只余下压倒性的震撼。

到达Hermits rest的时候里shuttle约定来接尚有十几分钟，于是去了Hermits Rest trail head探头张望，尽管全然无时间下去走。之后回到路边，与陆续到达的自行车旅伴们闲聊，却看到一只羽毛丰美的蓝灰色鸟儿轻盈地跳上栏杆，在我刚来得及照一张肖像后便隐入了树间。



不多久Bright Angel Bicycles的看店小哥开着车来到，将我们连人带车重新打包拖回Visitor Center。旅途末了将入停车场却堵住了，等绕到入口才发现路边两只鹿正懒洋洋地晒太阳，浑然不觉自己成了引来围观和引发交通堵塞的元凶。

还了自行车后离日落依然尚早，我便爬上国家公园shuttle继续向东去能到的最远Yaki Point与Pipe Creek vista。与一条狐狸遭遇后，在Yaki Point下车，眼前仍旧是满眼的峡谷，然而渐斜日光却将影子拉长了起来，将深谷中耸立的巨岩的轮廓勾得更深。云也渐渐随着变凉爽的风起了，偶尔掠过太阳，便在峡谷里投下变幻飞翔的影。







等再回到Visitor Center离日落开演已只有不足一个钟头，急急忙忙换过车，向东边的Mohave Point赶去。一路上都是看日落的人们，司机大叔则兼作了导游，介绍各处看日落最好的地点。Hopi Point的视野最广，Mohave Point和Powell Point也是大热。因为下午骑车将这处都已逛过，知道惟有Mohave Point能看到科罗拉多河，加上早晨来时司机小哥的推荐，便毫不犹豫在这里下了车。

山区天气不定，从中午无云的蓝天到下午云气渐起到黄昏索性云已蔽天，只有西方的云边间隙透出些许阳光，然而天际厚云却是显然将霞光的可能无情抹杀了。便看着那橙色的光渐渐黯淡下去，山谷的颜色转凉，层层叠叠的极远处更像生出了雾一般，笼在一片浅淡的烟紫与灰蓝之中，幽深清冷。即使没有霞，也已令人屏息。
然而就在日轮即将落至北崖north rim之下的瞬间，魔法产生了。
天际的厚云在日轮照射下变薄了，变透了，更缓缓飘开了，已然黯淡的峡谷重新被点亮了起来。那些金字塔般巨岩城堡的顶端仿佛燃烧了一般，绽放出赤金色的光芒。天际灰色的云透出了玫瑰色，起初是与崖顶接触的云底，然后那色泽慢慢渲染开来，越来越高，竟让整个天空都浸透了。而云在风的牵引下越拉越长，像水彩般染过那金色与粉色，笔触清晰可见。随着太阳沉没，巨岩上赤金色的火苗熄灭了，然而它将天空燃得更深，云如火烧般赤红汹涌，映着整个广阔的峡谷，将深处科罗拉多河水都映成了血色。
这一刻，天与地再浩瀚亦不过是大自然的画板，任由挥洒，而人在其间渺小到几乎不存在，惟有敬畏。
对大自然来说，这魔法只在瞬间，却已上演万年。















待魔法渐渐消失，转头东方，却见树梢上满月已然跃出，接管黑夜。



挤上不能更满的车，一路默默赞叹地回到Yavapai Lodge吃晚饭。Yavapai Lodge的cafe如同饭堂，简单迅速。要了一长条三明治，留下一半当明天午饭。出来前台取了行李然后checkin，被告知没有king size床的房间了，只有两张queen size的。扶额之余，忍不住抱怨：您看我一个人哪里像能睡两张queen size的样子啊？？对方深切同情：最后一间房了您就凑合着吧要不今晚睡左边的明晚去睡右边的这样比较不浪费？（喂||||||||||）Yavapai Lodge的房间并不在大堂所在的建筑里，而是分散在四围若干年小别墅里。入夜后国家公园内没有光污染，暗得黑透。前台问过我没有手电筒，去取了便携的小手电筒，让我一路照着回了房间。
作者: beerbear    时间: 2013-5-20 00:03

本帖最后由 beerbear 于 2013-5-20 00:05 编辑

回复 13# 印象


   一开始是我们的车夫表示开车来回太累，所以才忍痛放弃大峡谷。但是，果然还是想去看啊，就查了下据说LV的酒店都有大峡谷一日游之类的生意。。不过不知道现在是否来得及，国家公园的住宿要提前多久预订才有位？
天气这个……我已经比2年前抗热多了，而且黄石公园6月份还挺冷的吧？
（看到照片上的落日，绝对更想去了XD）
作者: 印象    时间: 2013-5-20 00:57

本帖最后由 印象 于 2013-5-20 01:24 编辑

回复 15# beerbear


    现在打电话也一点不算早。我当时提前三星期订到了六住宿里最后一间房……望天。国家公园外也有住宿不过就是可能得付多次门票了，然后就是不利于看日出。公园内住宿都是不到十分钟就到崖边了。

另，关于温度可以参考官网数据：
http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/weather-condition.htm

官网也提供了日出日落的大致时间。
作者: 印象    时间: 2013-5-20 06:11

本帖最后由 印象 于 2013-5-20 08:58 编辑

Day Five
最长的一天（上）


出门前，我又研究了一次地图。
从出发的South Kaibab Trailhead到谷底科罗拉多河边的Bright Angel Campsite是11.3km，而从Bright Angel Campsite回到崖顶的Bright Angel Trailhead是15.3km。加上Bright Angel Campsite和Phantom Ranch之间的一小段距离，这一天的行程应该在29km以内。一切顺利的话，我应当在日落前完成。
我将这些数字再次记下来，收拾好背包，离开房间。

深秋的凌晨5点仍然是夜之领土。我绕过停车场那一小片光晕，走进黑暗中等待早班的Hiker Express。没过一会儿，远处的车灯仿佛在黑夜中钻出光的隧道般渐渐接近。除了司机与我，车上空空荡荡。当我在South Kaibab Trailhead下车时，车上只剩下了司机，他在掉头前冲我说了一句好运。

我被遗留在黑暗中，四周没有一个人。峡谷的位置很清楚，那个方向上幽蓝的天空被生硬地斩断，代以无法分辨深浅的黑。我摸索到饮水池，将水瓶装满，坐下来，心跳得很快。我知道如果我不想在天黑后还留在峡谷里的话，我应当现在就开始进入。但眼前广阔而纯粹的黑暗令心产生了困惑和动摇。当犹豫不定是否该等待其他人出现时，我看到了近处一串低矮的剪影缓缓经过。那是骡队。
大峡谷里为希望亲眼看到谷内却无法或不愿亲身走进走出的人们提供了一项奢侈的替代：骡子。对于将目标定为谷底的计划，一晚住宿是必要的，而这些在天明前出发的队伍就是为了将行李先运送下去。这些坚定地踏入黑暗的身影给了我勇气，我跟在了它们的后面。

走下了峡谷，绝对的黑暗反而退缩了。适应了它的瞳孔开始敏锐地感知出深浅与远近。手电筒只能挖出一个不大的光锥，但已足够照亮眼前的路。路并不宽，并且一直呈之字形地下降，但状况很好。
安心下来之后，感官们终于有余裕去重新活跃起来。西方的月依然悬挂在比崖顶更高的地方，并因为是满月，发出令人惊异的强光，仿佛午夜的太阳一般。在这光的照耀下，天上的星子都不明显了，然而峡谷却因之显出朦胧幽深的轮廓。我小心翼翼地在其间走着，凌晨寒冷的空气刺激着皮肤。远处领队骡子颈上的铃声在寂静中清脆地响着，逐渐向更下方离去。整个广阔的山谷里除了它们仿佛就只有我一个人，如同我拥有了整个山谷，或是它拥有了整个的我。那是一种不需要与任何人分享的亲密。

我继续向下走了将近一小时。折起的峡谷随着行走的方向舒展开来。黑夜也随之黯淡下去，将峡谷让给了微弱的灰蓝色晨光。而峡谷犹如被这微光唤醒了一般，由灰色的梦境中走出，显露了柔和却丰富的色彩。





那些斧凿般锋利的轮廓也显现了出来，并且因为观察者失去了俯视的角度而更加威严。天色缓慢却坚决地明亮起来。之前笼罩峡谷的那种微妙的灰蓝色在不知不觉中已然消失，天际与崖顶相遇的地方泛起了浅粉。



西边的月轮已落入崖后，而迎着东方的天空泛着淡金的鹅黄，崖顶如同剪影。远近距离被抹消了，只留下起伏无尽的弧线。在鹅黄最深的地方，那弧线勾出了仿佛神庙尖顶的形状。那里与人类的力量毫无关系，然而人在这敬畏的时刻却轻易能相信它是神的造物。
我在日出来临的时分来到了路线标记的第一个主要中途点Cedar Ridge。



之前为黑暗中的Ooh Ah Point保留的惊叹在此全数尽释。面对蓦然展开全貌的峡谷，语言退化到只有单音节的简单。而日出染上的雄浑更将我钉在了那里。那是与在崖顶看日落全然不同的感受，因为置身其中，峡谷的威慑从四面八方铺天盖地而来，无可阻挡。在崖上时我是旁观者，而此刻我是巨大舞台上毫不起眼的无名配角。







在我被震撼的时间里，后出发的旅行者们也渐渐赶上来了，纷纷在那一小块开阔的平台上驻足。而崖后的太阳突然不再矜持，刹那间跃出。赤金色以可见的速度在西面的山崖倾泻而下。上一刻从灰色中逃出的各种色彩又被这光几乎吞噬殆尽。目所及处，只有涨潮的光之海。
作者: beerbear    时间: 2013-5-20 22:14

回复 16# 印象


    非常感谢！
  不得不说光是看着这篇repo，心里就已经满是期待和向往了，立刻去研究网站做小抄！
作者: 印象    时间: 2013-5-21 01:15

本帖最后由 印象 于 2013-5-21 07:12 编辑

最长的一天（中）


离开Cedar Ridge，道路再次变窄，只容单人通过。那是一段暴露的山脊，树木完全消失了，连植被都很少，只能看到赤裸裸的岩壁。此时与视线相平的岩层是3亿6000万年前的石灰岩，被称为红墙Red Wall的存在，与我接受着同一片眩目阳光的直射。但不同的是，我将离开，而它会继续存在上亿年。

我继续向峡谷的深处走去，道路上暗玫瑰色的细尘土随着脚步浮起落下，每一步的下降不知跨过了多少岁月。在这里，时间的度量变得奇妙起来。历经亿万年的沉积在几秒内被跨越，而漫长的一日行走在苍老的峡谷历史里无法留下任何痕迹。时间的流动飞速到无法辨认，但同时又缓慢得几乎停滞。

身边与我一起行走在这变幻莫测时间中的旅行者们多了起来。相识或素昧平生的人在这与外界隔绝的广阔峡谷的胸怀中是如此渺小，却又因此变得亲近起来。在我前后的是三个女孩和一对年轻的建筑师夫妇。那对夫妇是第二次下谷，第一次他们沿着Bright Angel Trail走到了Plateau Point，这一次决心要下到科罗拉多河。三个女孩的经验更为丰富，这已是她们第四次进入峡谷内并且是第二次做rim-to-rim，一年前她们从north rim走到了south rim，而今年她们的计划是逆过来。我在其中是hiking经历最为贫乏的，但大家依然聊得欢畅。她们谈起Zion国家公园和其中的Angel Landing，谈起那里不及眼前广阔却有它独特的可爱。

道路坚定地将我们向下引。经过5km处的Skeleton Point后，它变得更陡峭。而北崖渐渐地接近了，细节浮现出来。在崖上远眺时看到的岩壁腰部的翠色此时显出了一簇簇低矮灌木的形容。越过更低的Tip Off后，我们进入了峡谷的内核Inner Gorge，科罗拉多河已在脚下，混浊而平静，仿佛咫尺。
我们沿着下降的路短促地反复曲折，犹如在巨大的井壁上行走。绿色伴随的时间很短暂，很快它就被比Red Wall更深沉暗淡的颜色取代，那已是18亿年前的见证者。而距离此时对我们开了个恶意的玩笑。切近的科罗拉多河并未迅速地来到真正的脚下，每一次180度转弯带来的下降似乎都无法拉近它。温度却被日照扯了起来，日出前的清凉不复存在，犹如从早春突然进入了盛夏。对所有人来说，更多的精力转移到了行走与呼吸本身，安静在无意识中来到了。
但在我们被寂静捕获前，清脆的铃声从身后响起了，那是我曾在黑暗中听过的声音。这一次骡队载着入谷的人，不急不徐。领队的骡子上坐的是一个穿靴子的姑娘，戴着深色的大檐帽，英气勃勃。徒步的人停到了路边，让他们先过。经过眼前的时候，那位姑娘冲我们打了个招呼，大家也很高兴地回应了她。
她的出现似乎带来了一股活力，徒步的人跟在骡队后，重新聊起来。再过几个转折，道路突然绕过了一个大弧，弧边的巨石上坐了一群男孩女孩，见到我们身边的那三个女孩后纷纷跳了起来：“嘿，你们太慢啦！”
所有人都笑了。我们的队伍在峡谷底壮大起来。科罗拉多河也一下子迎了上来，



穿过一段小隧道后，我们走过Black Bridge来到了科罗拉多河北岸。峡谷的最低处摆脱了全然荒漠的景象，仙人掌和低矮的树木勉强覆盖了地面。在Bright Angel Trail和我们所在的South Kaibab Trail交汇后继续向北，经过一个废墟和一个ranger station，不到十分钟，树阴下的Phantom Ranch出现在了所有人眼前。
Phantom Ranch是大峡谷底唯一的补给站，对许多人来说是一天的起点，对另一些人是一天的终点，对还有的人来说不过是中点。在这里，短暂的陪伴将完结，一路来到的人们再次分道扬镳。三个女孩和她们的同伴将继续向北，沿着North Kaibab登上north rim；建筑师夫妇将折返，沿着South Kaibab回到south rim；而我将走的是一条不同的道路，Bright Angel Trail。
道别在一种振奋的气氛中进行了，大家互相道了好运。我走进Phantom Ranch，买了一些明信片投入皮革制的邮递包里。仅有此处的邮件将盖上大峡谷底的邮戳，由骡队带上崖顶，在汽车和飞机前，得到一段古老的运送。我挑的其中一张是绘画中的峡谷夜晚，南北崖壁卡住的一线天空宛若蝙蝠。

早上十点半左右，我踏上了回程的路。



再次来到Bright Angel Trail与South Kaibab Trail交汇之处后，这一次我选择了向西的Bright Angel Trail。越过峡谷内横跨科罗拉多的唯二桥梁的另一座Silver Bridge，我又回到了南岸。回首身后，那神庙尖顶般的巨岩Zoroaster Temple仿佛在半空中那么高，难以想像我曾从那样的高度一路向下到来。而在开始重新向上前，我还有2km的沿河River Trail需要完成。
向西的河岸比South Kaibab Trail的路线上少了一些贫瘠，鹅卵石和缝隙间细长的草带来了生气。北崖接近水面的地方甚至有一些幽深的洞穴，不能肯定是天然或是人为开凿。而脚下赤色的尘土令人惊讶地被沙丘取代了。在接近正午的暴晒下，沙砾的温度迅速窜升，即使隔着鞋子依然能感觉到它们的热度，在我与每一步的陷落斗争中又增添了新的麻烦。幸而转过几个弯后，在进入一片山崖形成的阴影的同时，我摆脱了它们。



岩壁为我暂时抵挡了烈日的恶咒。在这一小段被恩赐的距离内，我得以从容地观赏那些散落四处的巨大棕色岩石，甚至发现了一只肥胖的松鼠。它安闲地用后腿立来，捧着午餐享受，在发现我之后尽管迅速换放下食物换了个位置，却并没有显得太惊讶逃走。在确定我并无威胁后甚至蹲在岩石上将身体团成一个球，欣赏起了风景。在浪费了过多照片与时间后，我终于离开了它，继续向前。



重新进入烈日的时候也是开始缩减与崖顶高度差的开始。攀登并不是一件容易的事情，与下来路上类似的之字形道路在正午的太阳下几乎眩目得反光。经过了几个转折后，我看到了明显的高度变化，却也清楚地感到了身体的疲劳。但这里几乎是一个无法休息的地方，完全地坦露在外，没有一棵树甚至足以遮荫的灌木。我只能不断向上。
一路上向上的人比向下的更多。较South Kaibab Trail长4km的Bright Angel Trail并不是进入谷底的热门选择。下山的近12km此时在我身上显现了出来。尽管这确实是所谓的山脚，通常的登山开始，但我无法欺骗我的身体。
在我不得不甚至停在烈日下做喘息的时候，我看到后面赶上一对看上去显然过了六十的老夫妇。我知道自己需要一些额外的推动。在被他们超过的时候，我跟了上去。

我的新旅伴们很容易亲近。没有走出太远，我们已经彼此了解了这一天的经历。老夫妇的前一晚在峡谷底的Bright Angel Campsite搭帐篷度过，今天如果顺利就跳过Indian Garden的宿营地直接回到崖上。尽管我比他们多负担着12km，但年轻人的骄傲鞭策着我在每一次老夫妇结束休息的时候一起站起来继续向上攀登。我有意识地利用着这一点。我的身体在抗议，可是我不得不对它残酷。

Indian Garden在Bright Angel Trail上占据了几乎正中点的位置。手册上对它的描述是峡谷中不多的绿洲之一。我对自己可怜的身体许诺了一个在那里的足够长的休息。于是在眼前的绿意渐渐增多后，我的希望也升了起来。
周围岩层的形容在未曾注意到的时候发生了巨大的改变。眼前的崖壁不再是巨大的块状，而仿佛是无数薄片堆叠起来的。这些细小层次在被侵蚀的时候似乎各有不同的抵抗，使得岩壁参差不齐。偶尔有一块巨岩斜着倒在路边，纹理分明，宛如人力雕琢的古文明废墟倒在郁郁青草间。人类的文明与自然如此不相容的存在，在这一刻忽然变得切近了。
我们为这景象惊叹了。

但这里依然不是Indian Garden。Indian Garden在超过半小时之后。





当我们真正地来到Indian Garden后，我不得不再次和这几个小时的旅伴告别。他们继续向上，而我将腿搁上树阴下的长石凳，试图在凉爽中积累足够剩下路程的体力。

下午三点前，我重新开始移动依旧疲惫的双腿，并刻意忘记我面前还有900多米的高度差。
作者: 印象    时间: 2013-5-21 07:18

本帖最后由 印象 于 2013-5-22 07:31 编辑

最长的一天（下）

离开Indian Garden茂密树林的庇护，我再次暴露在直射的阳光中。然而日光开始偏斜，它的力量已经开始消减，不致令我流汗过多。
眼前的一段路几乎是笔直的，起伏很小，通向门一般隘口，更高的攀登在那道门之后。看起来像是一个好的重新开始。

道路两边很开阔，灌木与草填满了到岩壁下的空缺。尽管这离距离河边的荒漠已经相当遥远，我依然见到了一些荒漠植物。其中甚至有心型的仙人掌，只是不知道顶端被什么动物狠狠地啃过两口。
我休息了几次，终于到了隘口前。



通过隘口后，两侧的山崖进一步收窄，仿佛港湾，最终合拢成一处。在它们完成合拢前，山路再次开始攀升。在这个朝向几乎正北的港湾里，西斜的阳光被完整地阻挡在外。外面是依旧灿烂得耀眼的暖烘烘颜色，而内里是阴凉的冷色调。
带着凉意的山风起了。



我奋力地向上爬了一段，很快感到疲倦。这一次身边并没有很多同路的人。下崖的人潮已经过去，以崖底为开始的上崖人们也超过了我的进度，而从北崖下来的旅行者还未到达这里。我尽量驱赶着自己走着，但频繁地向身体屈服。每一次我只能以目所能及的一段路程为下一个许诺，说服身体继续。
我注意到自己感到疲倦的间隔越来越短，而在间隔里完成的距离和高度越来越少。这不是一个好兆头。

走过3-Mile Resthouse后，尽管看不到太阳的位置，我依然感知到它迅速的下落。天色开始变暗，薄蓝色轻盈地降临在峡谷里。山风更冷了，在我没有意识到之前以几乎和烈日同样的速度带走身体的水分。
勉强完成了一段坡度不算太大的路程后，眼前是几乎垂直的一道页岩的墙，Bright Angel Trail的道路狭窄地在墙上凿出浅浅的痕迹，无数的之字转折，每一段在我眼里都长得难以越过。海拔的威力也显现了出来，1500m的高度上，我需要更多的氧气，而每一次呼吸中能得到的却更少。在疲惫之外，我感到我的身体既沉重又轻虚，沉重得移动困难，却轻虚得难以聚拢。
暮色更深了，玫瑰色在远处的天边沉积，在与它相接的峡谷深处，烟紫开始浮现出来。它们不再美丽，而是昭示着峡谷的凶险。

我清楚地知道，夜晚降临后留在峡谷里是多么的不明智。时间已经无多。
然而我焦急的意志无法更多地强迫肉体。每一次的短暂休息它已经不能满足于站立，坐下成为必需，而再次站起需要以手表的指针强制。

一小队旅行者走过我的身边，看上去第一队北崖下来的人们已经赶上了我。我们打了招呼，他们问我是否还好，我回答是的。至少我这么以为。
在他们过去后，我又走走停停了一段不长的距离，被另一队人超过。道路依然陡峭，而下一个可作为目标的1½-Mile Resthouse不知在何处，灰色的岩壁上看起来似乎没有任何人工的痕迹，这让我更沮丧起来。

残存的日光只剩下了最后的影子，然而朦胧的崖顶还在需要仰起头的位置。我不得不承认，在天黑之前，我是无论如何也无法回到崖上了。我坐在凉去的岩石上，被冷漠的颜色包围着，峡谷变得无比空旷和巨大。超过我的人们已然在不可见的高处，而向下望看不到赶上来的人。孤独感宛若实质般清晰地笼罩了上来，我生平为数不多地开始感到害怕。
为了给自己勇气，我决定到1½-Mile Resthouse的时候必要的话打紧急电话。

在我再次努力积聚站起的力气时，两个男人经过了我身边。他们看起来比我年岁大，但还是青年人。其中一个停下来，问我：“需要帮助么？”
我习惯性地回答，啊，我很好，谢谢。
也许是我的脸色已经苍白得与暮色一样，他又问了一次。
这一次我答道：“是的，我需要帮助。”

他走到我身边，边将手指搭上我的手腕，边解释道：“我是医生，”然后冲我笑了笑，“虽然是儿科医生。”我也微笑了，并因为他的话感到安心起来。
量完脉搏后他又试了试我额头的温度。这时我意识到我的体温有些偏低。之后他问了我这一天的经历，尽管已经为自己不明智的行为相当羞愧，我还是告诉了他。而他听后只是说，我认为你有轻微脱水，不过现在最好还是尽快回到崖上，和我们一路走吧。
我感激地接受了。

了解到我带的饮水是普通清水后，他从背包里翻出一瓶运动饮料让我补充电解质，但只允许我这一次喝两口。重新上路前，他给我介绍了他的旅伴，一位德国的医生。而我是Arizona本地的，他补充道。我们再次在曲折的山路上走起来。那位儿科医生走在我身边，与我攀谈。他们是从north rim下来的，今早4点多天还黑着的时候就出发了。这不是他们第一次进入大峡谷，却是第一次挑战rim-to-rim。相比于他，那位德国的医生要沉默少语。他们一起说话的时候就说德语。
尽管他们让我需要休息的时候就提出来、而我也并不想频繁地停下，但没有走多远后，我就无法跟上他们的步伐了。他们让我休息到认为自己可以继续走上哪怕一小段的时候，然后继续。尽管我的疲惫已经相当明显，那位Arizona的儿科医生还是坚持和我聊着。
“如果你能在走路的过程中说话，那表明你的呼吸和身体状况还成。”他说。

他们的出现给我带来了新的勇气和力量，然而这些能量在幽暗的山谷和仿佛没有尽头的路上很快又被消耗了。即使痛恨自己的软弱，我还是不得不一次又一次地要求停下休息。后来，连运动饮料的作用也越来越微弱，那位儿科医生于是在背包里摸索了一阵，找到了一支棒棒糖。由于正午在谷底炎热的温度，包裹的玻璃纸已经粘在了上面，他笨拙地撕了一会儿，终于放弃地让我自己小心不要把还粘着的纸也吞下去。“继续走吧，我不想让你休息得过久。”浓厚的暮色里，他温和但坚决地说。
于是我们又继续走。在天色终于完全黑下来的时候，我看到了路边被一条蜿蜒岔路引上的小房子。那就是1½-Mile Resthouse，距离崖顶还有2.4km，只有2.4km了。

因为我的缘故，两位医生的行进速度被大大地拖慢了。那位儿科医生和已经背起了我的背包的德国医生说了几句话，然后让他和我先往前走，他要打个卫星电话。那位德国医生带着我向上走去，他依旧寡言，但不时用带着浓重口音的略生硬英语问我是否需要休息。我努力更多地回答不需要。然而我们的脚步依然不快。当那位儿科医生赶上来的时候，他笑着称赞了我已经走了不少路，然后假装惊讶地说，天，你居然还含着那个棒棒糖！我的话已经吃完五根了。累坏的我被他逗乐了。

然而，面前最后的2km多几乎是在攀爬垂直的山崖依旧是无可改变的事实。尽管我一再逼迫自己的身体，它还是有自己的极限，并频繁地发出拒绝的尖叫。再次坐在岩石上，我大口地喘气，医生们站在我身边耐心地等待。当我重新站起来，那位儿科医生向我伸出手来。我握住了他的手。
并不宽的山路上，我们并排走着。他走在靠峡谷的外侧，手掌的热度带着鼓励的暖意传递到了我身体里。黑透的夜里，无论是满月还是医生们头灯的光都不能照亮他们的表情。然后我听到他在黑暗中说：“我们已经离得很近了，我相信你能够做得到的。”筋疲力尽与几乎要放弃的心情中，听到他的话我几乎哭了出来。
在就要不相信自己的时候，我相信了他。

后来又走了不知道多长时间，我们终于看到了头顶上山路尽头Bright Angel Lodge的灯光。

来到那灯光终于切近的地方时，栈道忽然分了岔，一条向着灯光，一条向着反方向。意料到我的体力和毅力已不能承担错误的选择，那位儿科医生扬声冲灯光下的人影喊道这条路通么？那边仿佛天使的声音响起：通的，过来吧！
我们向着那声音走去。医生们的朋友们在那通电话后于那里的小屋前等待着我们。人群中两位医生微笑着看着我。我邀请他们第二天一起吃饭，但他们谢绝了。不知道如何表达感激，我只好再次拥抱了他们，感谢他们救了我的生命。那位儿科医生答道：“我也不清楚自己是否挽救了你的生命，但我很高兴我们遇到了你。”我更紧地抱住了他。
那时已是夜里7点半以后。

与他们告别后，我回到了Yavapai Lodge。Cafe里如同昨夜日落后一般热闹，我周围没有人知道我刚经历了多么惊心动魄的一天。然而我已经和一天之前全然不同了。
我吃完饭，听从医生们的建议，回房间喝了大量的水，然后泡了个热水澡。

筋疲力尽地爬上床，在睡着之前，我祈祷自己第二天能醒。







- 尾声 -

在睡了11个小时后的第二天，我重新回到了前夜和医生们告别的地方。栈道顶的小屋在白天毫无神奇之处。而他们也当然不在那里。

我顺着崖边走，昨日走过的Bright Angel Trail在下面一点一点展现出来。那样繁复曲折的路径，漫长地通向峡谷深处。顺着它，极目远眺甚至能望到科落拉多河的水光。我清楚感觉到双腿和髋骨难以忍受的酸痛，却依然难以置信自己做到了。自始至终，我不知道那两位医生的名字。剩下的人生里重逢的机会也很渺茫。而在他们的记忆中，我也不会存在太长的时间。
有时候我忍不住去想，如果那一天我没有遇到两位医生会怎样。也许我能坚持到顶，也许我到1½-Mile Resthouse会打紧急电话，也许我会在半途撑不下去。我不知道。也许一如他们所说：“我也不清楚自己是否挽救了你的生命”。

人生，或者说生命，就是这样充满了不确定性。我们无法预测眼前蝴蝶的振翅是否将掀起风暴。我们甚至不能说这种不可预期性是欢乐还是灾难的起源。
然而，无论种种推测与猜想如何漫无边际，它们总是殊途同归：幸而那一日上天让我遇到了他们。


附：国家公园官网提供的地图

作者: 淡蛋    时间: 2013-5-21 10:46

回复 12# beerbear

一日游就只好去西峡转一圈了~~~南北峡有点远~去大峡谷西峡的话自驾从LV出发途经胡夫水坝可以逛一圈~
作者: 印象    时间: 2013-5-21 13:40

Day Six

之前一晚累得快死了，从浴缸里爬出来倒在离自己最近的一张床上就睡过去，结果还是前一晚睡过的那张（……）。一口气睡了11个钟头后，早上在面临再不起就有可能要被赶出来的危险下试图起床，结果立刻捂着髋骨痛得惨叫。勉强蠕动了一下，全身上下没有一块肌肉是不酸痛的。在心里把自己骂了一万遍之后，我小心翼翼地爬下床，收拾东西出门退房。

搭公园shuttle又去了Visitor Center，这次去旁边的书店买了很多明信片。大峡谷的明信片不仅美，而且印刷也很好。然后又去了Bright Angel Bicycles，还是那个小哥看店。我上去搭讪，心有余悸地说了自己昨天的自杀行为。
离开Visitor Center后时间将近正午，不早不晚，来不及去跟tour去东边更远的Desert View，但时间又多得不甘心坐在一处。于是提着行李搭上shuttle去逛这两天没有去过的地方。



先是Yavapai Point，然后又来到Bridge Angel Lodge。一瘸一拐地再次来到崖边向下望。白天明亮的光线下，我所走过的路显得那么长而艰难，超过了我的想象。我几乎要感谢我没有提前来到这里看过，否则昨天我一定无法完成。
我又走到了我昨天和医生们道别的地方，那座小屋是一个小小的画廊，兼卖裱好的摄影照片。我挑了一条三张照片的，不同时间和地点的峡谷彩虹。裱好的照片几乎有半米长，我很开心地抱着。后来它一路上火车，上飞机，到了Los Angeles和San Francisco，最后跟随我回到了东岸。

下午六点我再次搭乘Arizona shuttle，离开了大峡谷。三天里有惊有险，却依旧是难忘的回忆。

这一次我在小镇Williams下了车，依旧搭乘夜火车返回Los Angeles。
Williams的火车站比Flagstaff的更寒碜，连车站建筑都没有，直接是镇外铁轨边立个牌子。候车是在镇上唯一的高级酒店大堂里，临近火车到来有shuttle将旅客载去铁轨边的车站。
寒冷的夜里，宽大的沙发和大壁炉里旺盛燃烧的火苗带来了温暖。其间有人拎着劈好的木柴来到壁炉前，拉开隔火罩添柴，颇有古意。



然而不久又被告知，火车又晚点了，估计至少一小时。一个半小时后，终于有shuttle将我们载至铁轨边。但火车依旧未出现，直到又半个小时过去。
等我终于能爬上火车，已是深夜，我毫无困难地立刻倒头睡熟了。
作者: 子音    时间: 2013-5-21 15:53

我是点开微博上的链接，看完大峡谷那一天的惊险经历，特意跑来这里回复的！
我要给你一个大大的拥抱！
尽管我此刻坐在电脑前，穿着家居服||| 读完那段徒步经历也感到了心慌神乱，
真庆幸你遇到了那两位好心的医生，一路陪伴鼓励你完成最后的艰苦旅程，
虽然着墨不多，但那两位青年医生的确有点萌（这不是重点！）
另外也想敲打你，高温下长途徒步怎么可以只带清水不带运动型饮料呢，
也要带可以补充糖分的的东西，高温下巧克力的确不好带，棒棒糖一类的硬糖是不错的选择。

我有过天黑被困深山幸得好心导游救助最终安然下山的经历，所以对类似惊险经历格外有共鸣，
这样的经历有过一次就足以铭记一生，感谢我们好运能让我们有如此惊心动魄的回忆。

PS: 相比之下，我在湖区短短13km的徒步简直就是小清新，还一路调戏各种牛羊以及小型啮齿类动物XD
作者: 秋凝    时间: 2013-5-21 23:37

兄長那次不要命的暴走事件已經被我們集體訓過了,然後子音老師繼續訓www

另回一下關於day trip的問題,可行是可行的,但回程時真的是伸手不見五指,即使下山後在高速上時也一樣,說實話有點危險。而且day trip很趕,大峽谷絕對值得停留一晚,看個日落日出也值了
作者: 印象    时间: 2013-5-22 08:01

回复 23# 子音


    嘤嘤，那时对大峡谷的阴险估计严重不足啊。回想起来有那种坑爹程度的地方真是不多：最冷的时候在最冷的地方（崖顶清晨不到14度），最热的时候在最热的地方（谷地正午29度），体力最好的时候在下坡，体力最糟糕的时候在上坡，越向上爬越需要氧气偏偏氧气含量越来越少。最后那几公里我平生第一次走到都感觉不到自己的脚了orz
蹭你，天黑之后的心理压力简直是加倍的，不过幸好我们还能心有余悸但安全地回忆当初的疯狂。
湖区你走的是哪一段？我一路愣是没有见到一只小型啮齿类！只有好多好多的羊。还跟它们狭路相逢不过显然我不是那个勇者orz

PS那两个医生的确很萌=v=（重点全错）
作者: 冰辰    时间: 2013-5-22 09:28

更新的部分写得好文艺XDD

大峡谷照片很美啊，看起来和明信片一样漂亮。

看到那句习惯性的我很好，默默想起来那个How are you? Fine thank you然后援救人员就走掉了的冷笑话……其实能够及时说出I need help也是很重要的呢。

兄長那次不要命的暴走事件已經被我們集體訓過了,然後子音老師繼續訓www
秋凝 发表于 2013-5-21 23:37



是说当时是超过二十四小时还是四十八小时没音讯来着？把我们担心得不行，都考虑是不是要报警了[不是讲笑]
当然某位脑袋里缺一根人身安全的筋的童鞋前不久又这么吓人了一次……嘛……

今天正好在整理明信片来着，秋秋和老印寄的明信片都有好好地收着哦XD顺便来乱入一下猫咪卡片ww
[attach]343[/attach]
作者: 印象    时间: 2013-5-22 09:41

回复 26# 冰辰


    擦汗，那次没有啦。是在Cafe刷了围脖就滚回房，房间里没wifi于是直接泡澡摊平了，然后一口气睡了11个钟头起来，退了房才发现围脖上把一众吓得不轻，缩

顺捏一把阿喵们XD
作者: 木笔    时间: 2013-5-22 12:21

本帖最后由 木笔 于 2013-5-22 12:34 编辑

我来接着写冬天的大峡谷了，被阿印一直催催再拖着有点不好意思。

大峡谷绝对是值得去几次的，夏天的和冬天的是截然不同的风景，据说秋天也是非常好看的，所以什么时候去都有值得期待的美景。
先上几张雪景图，再放日出和日落的。气势依然恢弘，却又有了一分博大而温柔的气度，落了雪就像巨大的白色千层饼【你能想个更好的比喻吗









有雄鹰飞过，天地如此辽阔


下面一组日出，是在零下十多度的凌晨五点看来的，几乎冻掉了鼻子，但是真的很值得。天幕的颜色从深蓝逐渐清明起来，而深红色的一点阳光逐渐变淡。








直到露出了天光，才发现下面是落雪的悬崖。





而对着光的另一面山谷的颜色也很微妙，是非常旖旎的红色，不知上帝是怎样调出这样的色调。


暧昧不明的颜色逐渐清晰，变成了金红，一个个山头就像一座座的金字塔。





下面一组是落日，落日熔金，暮云合璧，是和日出不一样的景致。









沿途还有一些印第安人的保留建筑和博物馆，他们的壁画很可爱


碰到一群淡定的鹿横穿马路
作者: 秋凝    时间: 2013-5-22 12:28

回复 28# 木笔


哇啊有雪! 冬天好美>< 不過走山路時應該也比較危險?
我們那次回程時也遇到一只鹿,四周已經完全黑下來,都要打高燈,然後它突然跳出來,還好能及時剎車......
作者: 木笔    时间: 2013-5-22 12:37

回复 29# 秋凝

恩，路上的雪都有十几厘米厚，我们下山谷的时候走到一半觉得太危险了还是半路爬上来，万一天黑了又是雪路，滑下去可真没人能救了==
作者: 印象    时间: 2013-5-26 03:56

回复 30# 木笔

    官网有介绍适合冬天hiking的几条路线（也就是相对适合啦），不过确实冬天要下谷真是挺危险的，还是在崖上安全地眺望吧。

大峡谷雪景最喜欢逆光崖壁的几张，横着的积雪与岩层互相映衬，偏有倔强的树木笔直着生长出来。
作者: beerbear    时间: 2013-6-23 23:39

上来吼一声，纵使种种原因没能去成大峡谷，离拉城2小时车程的死亡谷倒有另一番风景，在热死人的温度下喝仙人掌汁玛格丽特最甜美了！黄石公园绝赞，地热景观令人赞叹，各种野生动物齐齐出现太有趣，就差没看到狼了。还有大堤顿（被各位长辈不标准的发音读成大提臀，从此不忍直视orz）也很美。

呜呜对了，LA的同志街上好多帅哥啊超帅超有型！



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